而我們沿襲喝二鍋頭和啤酒的習慣，一場10個人6道菜的宴會，可能會上12瓶拉菲，卻不會選6種不同的葡萄酒各兩瓶。所有的食物都用拉菲去對付，不但單調，而且還會扭曲某些食物的味道，并且抹殺拉菲的品質。其實，中餐雖然是“共餐主義”，但上菜順序跟西餐也差不多，而且現在許多高檔中餐廳實行分餐制，完全可以隨著上菜的節(jié)奏去上酒。所謂好酒的定義，不只在于名氣大、等級高、品質好、價錢貴，最終還要取決于與食物的搭配是否完美，這才是葡萄酒的終極價值。

　　另外，英國著名酒評家、葡萄酒大師杰西絲-羅賓遜(Jancis Robinson MW)還曾在2008年發(fā)表《拉菲的傳奇》一文指出：“我肯定比一般的中國人更喜歡拉菲的味道，它非常干，幾近嚴峻，醇厚，優(yōu)雅，而這種風格讓葡萄酒新手接受起來定會特別艱難，與中國的大多數食物搭配更是一場‘酷刑’——無論是各個省份的甜、酸以及辛辣的食物，還是高級飯店餐廳里奢侈的堆滿松露和鵝肝醬的食物。”

　　也就是說，對于剛接觸葡萄酒的人們來說，現在可能還不是喝拉菲的時候。就好比繪畫要從素描學起，我們不妨先從簡單易飲的葡萄酒喝起，比如基本的波爾多AOC。

　　如果是為了鑒賞，那么……

　　毫無疑問，拉菲是一座偉大的酒莊。在波爾多五大一級酒莊中，拉菲紅酒就像京劇“四大名旦”中的梅蘭芳，嚴謹，工整，端莊，標致，體現了梅多克紅酒的標準形態(tài)。但正如許多人更喜歡程派的沉郁幽怨、尚派的颯爽激越、荀派的嫵媚俏麗，不少人可能更喜歡拉圖的雄渾、木桐的華麗、瑪歌的柔美、侯伯王的古樸……

　　葡萄酒最讓人著迷的地方是：每天有那么多不同的酒莊、不同的年份、不同的土地、不同的品種、不同的類型、不同的傳奇，等著我們去發(fā)現、去品味、去探索。如果只是盯著現成的名氣、等級、分數以及價格去品酒，那未免索然無味。如果我們滿足于每天喝拉菲，那更是一種恐怕連拉菲莊主埃里克男爵(Baron Eric de Rothschild)也難以接受的現實，因為這將導致拉菲在中國的“LV化”，即使不至于出現經濟上的泡沫，至少也會導致文化上的貶值。

　　當然，相信總有一天，中國的拉菲崇拜者必將跨越波爾多的紀龍德河，向右岸的波美侯和圣埃米利永進發(fā)，繼而留連于勃艮第的某個寂寞的村莊，徘徊于羅訥河谷的某個蒼涼的山丘，然后再興致勃勃地徜徉于萊茵河與摩澤爾河流域，縱橫于皮埃蒙特與托斯卡納之間，沐浴在杜羅河和里奧哈一帶的陽光下，不斷發(fā)現散落在某個角落的稀世珍寶。原來，葡萄酒的世界是那么大，世界上的好酒是那么多！