1931年，制片人塞繆爾·戈爾德溫狠砸了100萬美元把可可·香奈兒從巴黎帶到了米高梅。據(jù)說，塞繆爾曾為電影中的服裝大傷腦筋。因為，當電影上映時，片中的服裝已經(jīng)過時，不討觀眾喜愛了。

　　彼時，女裝的腰圍和下擺線正經(jīng)歷劇烈的革新。他希望香奈兒作為服裝造型師，能夠在電影開拍伊始就預測到巴黎的時尚潮流，而不是把錢浪費在后期的補拍中。不得不佩服塞繆爾的遠見，香奈兒在《永駐今宵》等電影里取得了極大的成功。她設計的套裝成為了美國職業(yè)女性的標準服飾，至今仍定義了女性獨立、自尊、自強的特質(zhì)。

　　也不得不提電影服裝對于街頭時尚的影響力。米高梅最著名的服裝設計師吉爾伯特-阿德里安曾參與過裘蒂-迦倫的《綠野仙蹤》、希區(qū)柯克的《奪魂索》和格蕾泰-嘉寶的《茶花女》等赫赫有名的大片。在1932年的經(jīng)典影片《Letty Lynton》中，阿德里安決定把瓊-克勞馥男性化的寬肩作為她獨具的特征，并且用墊肩來加以突出，以展示獨立自我女強人的風度。于是，墊肩成為當年風行于世的時髦物，紐約Maly’s百貨公司在一年內(nèi)銷售出了50萬件類似的時裝。曾經(jīng)十次榮獲學會服裝設計獎的伊迪斯·赫德認為，在電影史上，《Letty Lynton》是對服裝式樣影響最大的一部影片。

　　電影服裝對于時尚的影響力始于上個世紀30年代，那是作為媒介的電影突飛猛進的時代。當走進電影院的觀眾數(shù)以百萬計時，電影和潮流的關系就愈發(fā)密切了?？死?蓋博在《一夜風流》里赤裸著胸膛的形象令人著迷，但男士馬甲的銷量卻猛然下降了30%。許多例子都表明，一個角色的塑造可以對一個時代的形象產(chǎn)生多么重要的影響?！禕onnie and Clyde》里的費-唐娜薇用針織短袖、過膝A字裙、真絲方巾，以及不可忽略的貝雷帽，定義了60年代的另類;《安妮-霍爾》中戴安-基頓以最簡單的男士襯衣、領帶、小西裝馬甲和圓禮帽塑造了70年代的雅痞氣。

　　考慮到服裝設計師需要研究電影的基調(diào)和主題、揣摩人物的個性和心理變化、迎合每一處場景的色調(diào)和氛圍，并將這些抽象的分析視覺化地呈現(xiàn)出來，有可能還會引導時代的風向標，他們并非電影節(jié)評審團的?？?，反而顯得不可思議。今年的戛納，高緹耶也許會打破人們對電影服裝設計師的偏見。